VladT17

Если бы сигнализация могла так разряжать АКБ, то ее продажи были бы на нуле. Здесь скорее всего дело в том, что сигнализация может пробуждать электронные блоки автомобиля, например BCM, откуда она берет данные о состоянии концевиков дверей, управляет ЦЗ и т.п. Блок ВСМ в рабочем состоянии может потреблять сотни мА.

NikAndr я бы все же измерил ток утечки и устранил причину разряда АКБ. АКБ в режиме работы с периодическими полными разрядами на долго не хватит.

NikAndr я бы в первую очередь посмотрел на сечение проводов у пускового девайса. Провода сопоставимы по сечению с штатными проводами автомобиля? Если не ошибаюсь, там что-то около 16мм2 должно быть. И желательно, чистая медь, а не омедненный алюминий, как сейчас модно. Например, если там всего лишь 2.5мм2, то ни о каких 300А, а тем более 700А пускового тока мечтать не стоит. Клеммы АКБ можно отключать-подключать в любом порядке. Но учтите, что после обесточивания той же приборки слетят показания суточного пробега, часы и настройки климата. Можно не отсоединяя полностью клеммы, просто повернуть их.

Обычно, все всплески исчезают через пару минут после того как АКБ подключается к бортовой сети и ток устанавливается на каком-то одном уровне. Но в случае установленной сигнализации это может занимать и больше времени, до нескольких десятком минут. Надо почитать мануал на сигнализацию. В режиме охраны там много чего может происходить. Можно попробовать предварительно перевести ее в сервисный режим. Утечки, кстати бывают по причине плохой массы какого-то потребителя. Обычно, такое происходит с дополнительным электрооборудованием, подключенным скрутками и изолентой ;)

Для некоторых и 0.5А это норма. Подумаешь, -12Ач от емкости АКБ за каждый день стоянки. За 5 дней от 60Ач останется 0. Там весь форум забит похожими историями: https://support.starline.ru/communities/25/topics/10705-problema-s-zasyipaniem-avtomobilya-hover-h6

Ток утечки смотрели, хотя бы на пределе измерений 10А? Судя по скорости разряда АКБ там должны быть сотни мА, если не единицы А. Сейчас некоторые мудрые сигнализации подключаются к CAN шине автомобиля и не всегда корректно работают. В результате какие-то блоки автомобиля "не засыпают" и продолжают бурные диалоги между собой и сигнализацией, что сопровождается потреблением десятков, а то и сотен мА.

Viktor S Максимум выкручивал пробки, доливал дистиллат, развлекался побаночным зарядом, пытаясь поднять плотность отстающих банок. Но то была эпоха обычных наливных кислотно-свинцовых АКБ с пробками. Сейчас куда не посмотришь, сплошь старт-стопные AGM/EFB/Gel ставят. Кстати, как там с "кипячением" у упомянутых типов АКБ? Там вообще есть чему "кипеть"? Много букв по ссылке: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/562426/ Вкратце, борьба с расслоением электролита, когда тяжелая кислота оседает на дне, а легкая вода поднимается наверх, механическим способом не очень эффективна.

На движущемся автомобиле электролит перемешивается механически. Чем больше ям, тем лучше перемешивание ;) Другой вопрос, что зимой с уменьшением t уменьшается и скорость химических реакций в АКБ, поэтому для его полного заряда ездить нужно долго. А так получается не всегда. Приходится периодически снимать АКБ, отогревать и ставить его на подзарядку. И тем не менее, китайцы не перестают удивлять. Пошла 6-ая зима, а штатному АКБ хоть бы что. НРЦ через 5 часов отстоя после полного заряда стационарным ЗУ-автоматом до 14.4В без кипячения - 12.9В. Не припомню чтобы у меня когда-то был такой живучий АКБ.

Тогда надо смотреть какое напряжение выдает генератор. Если на ХХ будет меньше 13.5В, то АКБ полностью не зарядить не получится. В идеале должно быть 14.2В - 14.4В (без нагрузки). Плюсовую клемму АКБ и ее провод вообще не трогаем. Тестер в режиме измерения тока включаем в цепь: "-" клемма АКБ - штатный минусовой провод, параллельно с проводом с выключателем посередине, выполняющим роль временного шунта. Можете на драйве поискать по теме "поиск утечек тока". Только там почти все измеряют на пределе 10А (через отдельное гнездо тестера, без предохранителя) и не возятся с отдельным проводом. Учитывая что погрешность измерений бытового тестера составляет единицы %, точность результатов окажется в лучшем случае +/-100мА, т.е. это к делу отношения не имеет. Поэтому измерять лучше на пределе 200мА, после того как все переходные процессы в многочисленных электроцепях авто завершатся. Для этого ждем ~30 сек - 1 мин прежде чем разомкнуть цепь выключателем, чтобы сберечь предохранитель в тестере в режиме измерения тока на пределе 200мА.

Ток утечки 0 не бывает. Нужно знать точную цифру. Если есть простейший тестер и провод с выключателем, то проще измерить ток утечки самому: отсоединяете минусовой провод от АКБ, соединяете вашим проводом с выключателем в положении "замкнуто" клемму АКБ с минусовым проводом, ждете пару минут пока вся электроника угомонится. Подключаете тестер в режиме измерения тока на пределе 200мА к клемме АКБ и точке соединения вашего провода с выключателем и минусового провода от АКБ (параллельно вашему проводу с выключателем). Переводите выключатель на проводе в положение "разомкнуто" и смотрите сколько показывает тестер (переключаете цепь на тестер). Если < 150мА, то все в порядке, иначе ищите источник утечки. Возня с проводом нужна для того чтобы сохранить предохранитель в тестере, которой может перегореть в момент подключения тестера в разрыв цепи. Если есть сомнения и нет лишнего предохранителя на 200мА в запасе, то можно начать с измерения на пределе 10А, но точность результатов будет низкая. Заодно посмотрите какое напряжение на клеммах АКБ на работающем двигателе выдает генератор. Если будет < 14В на ХХ без нагрузки, то дело в генераторе. Хронический недозаряд АКБ -> сульфатация пластин -> падение емкости.

Возможно, после ваших манипуляций с ручником в блоке ABS/ESP сохранились какие-то ошибки. Возьмите сканер типа Launch X-431 и попробуйте их удалить. Сканер покупать необязательно, достаточно найти умельца с таким сканером и даже необязательно в автосервисе.

MaxS Какой пробег у авто и что именно сломалось? Упомянутой вами ошибки в мануале на вариатор QR019CHA нет. Чем смотрите ошибки? Надеюсь, не ELM327. Найдите умельца с Launch X-431 и посмотрите ошибки и параметры вариатора. Новый вариатор у официалов? Серьезно? Сколько он там стоит? Тыщщ пятьсот или уже больше? Таких вариатора навалом на разборках. Загляните на авито. Слабым местом этих вариаторов считается задний подшипник первичного вала. Он там изначально noname и определяет срок службы. По крайней мере, так было раньше на Chery M11. Если ездить до упора с изношенным подшипником, то однажды он полностью разваливается и последствия могут быть печальными. Кроме того, ввиду отсутствия фильтра тонкой очистки, гидроблок постепенно забивается продуктами износа фрикционов. Чинить если и имеет смысл, то своими силами. Ничего там сложного нет. Даже кино на YouTube по теме имеется. Хотя, если агрегатная замена у офдилера на новый не проблема, то в сторону ремонта лучше не смотреть. Цены на запчасти не обрадуют. Посмотрите, к примеру, на ценник ремня 019CHA-1502529. Все остальное будет в таком же духе. Что есть "обслуживание вариатора" в понимании сервиса? Частичная замена масла на ATF SP3 раз в 40ткм?

Как-то на реношке залипло электрическое термо-реле на радиаторе. Там вентилятор включался по достижению определенной t радиатора. Случилось это далеко от дома, погода была жаркая, без вентилятора никак. Пришлось заехать в ближайший магазин электро товаров и купить пару метров провода и выключатель. Протащить этот провод с выключателем в салон из под капота и внимательно следить за t ОЖ на приборке, периодически щелкая выключателем вручную.

keldar Если не секрет, ка вам удалось снять потолочный плафон? Не снимали же вы обшивку крыши для этого? Как-то пытался снять этот плафон чтобы перепаять светодиоды, но безуспешно. Даже в отчетах по шумоизоляции крыши отмечают, что снять плафон отдельно от обшивки непростая задача.

На днях обнаружил капли антифриза в месте стыка пароотводящего патрубка от расширительного бачка с металлической трубкой непосредственно над генератором. Похоже что ослаб самозажимной хомут. Чемберлен а разве печка не на постоянку включена в контур циркуляции ОЖ? Там же вроде только воздушными заслонками регулируется тепло-холод.