VladT17
Член клуба-
Публикаций
634 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Не прошло и полгода после чистки щеточного узла и мерцание на ХХ появилось снова. Исчезает при повышении оборотов до 1000об/мин. При случае попробую поменять регулятор напряжения - щеточный узел, купленный про запас на таобао. Возможно, причина проблемы где-то внутри этой детали.
-
a1ex79 81С - 82С - это рабочий диапазон t ОЖ в движении зимой, летом в жару на пару градусов выше, но все равно обычно на пару градусов ниже 'официальной' t открытия термостата. На старом Тигго T11 было точно так же. Замена термостата на это не повлияет. На старом Тигго была какая-то пароотводящая трубка небольшого сечения, которая соединяла малый и большой контур охлаждения мимо термостата. Надо посмотреть, может быть что-то похожее есть и здесь. В пробках t ОЖ держится в диапазоне 90С - 96С. 96С - t включения вентилятора радиатора. 90С - t выключения. Это на атмосферном 2л. Помню в свое время на Чери Фора народ ставил "зимний термостат на 92C от Волги" на зиму. Но летом с таким термостатом вентилятор радиатора работал почти без остановки. На драйве можно поискать отчеты о таких экспериментах. UPD: понаблюдал за показаниями t ОЖ. В движении при 60км/ч (~1500об/мин) она плавает в диапазоне 78.75С - 81С, а на светофорах 81С - 82С. После 10 мин в пробках уже привычные 87С - 95С с периодическими включениями вентилятора. На улице при этом +4С.
-
Верно. Подробности ниже. Вытащил эту втулку из старого патрубка. Внутренний диаметр патрубка подачи - 12мм (или больше), внутренний диаметр металлической трубки обратки 7мм (вход), а внутренний диаметр втулки - 3.5мм (выход). Если взять обычный садовый шланг, соединить с насосом и включить подачу воды, то что произойдет с давлением на выходе насоса, если диаметр шланга искусственно уменьшить, например, пережав его? Вот ежели бы эта втулка стояла на входе патрубка обратки, до гильз, то согласен, никакого дополнительного давления внутри патрубка за счет разности сечений на входе и выходе не образовывалось. А так получается что в мороз и без того густое масло под приличным давлением прокачивается через втулку d=3.5мм. Показать контент Hide
-
Да. Немного фоток из архива. Показать контент Hide
-
Это уплотнительное кольцо устанавливается на металлический патрубок Чери Фора (A11-1303310DA). На красном форуме в разделе "Система охлаждения Chery Fora" можно найти подробности с фото. На Тигго 4, по-моему, такого патрубка вообще нет. Проблема со сползающей уплотнительной резинкой термостата на 2л моторе хорошо известна еще по первым Chery Fora/Tiggo уже лет 15.
-
Для меня это тоже осталось загадкой. Зачем-то эту втулку внедрили в автомобилях VAG. Китайцы, вероятно, поступили по аналогии. Фактически эта втулка на ровном месте создает постоянную дополнительную нагрузку на насос ГУРа искусственно повышая давление в системе. Может быть именно из-за этого на дне бачка появляется такое количество продуктов износа? Если полистать форумы владельцев VAG'ов и не только, то встречаются упоминания про появление дополнительного шума от работы системы ГУР при отсутствии этой втулки в патрубке обратки. А кто-то безболезненно избавляется от нее без каких-либо последствий. У меня тоже была мысль вообще убрать эту втулку, но решил пока пойти путем замены жидкости на менее вязкую и более морозостойкую. В новой магистрали обратки резиновые патрубки провернуть рукой не удалось. В патрубке обратки никаких рестрикторов нет. Если я правильно понял, такие рестрикторы ставятся внутри патрубка подачи, чтобы сгладить пульсации от насоса к рейке. Втулка в патрубке обратки решает проблему с гулом. Только не известно в чем там была истинная причина гула, может быть в износе самого насоса ГУР и искусственное поднятие давление в системе за счет этой втулки просто маскирует истинную проблему.
-
Пару слов о замене патрубка обратки ГУР. В целом, ничего сложного нет, за исключением 2х вещей: 1. добраться до гайки крепления ближнего к бачку держателя, которая крепит подводящий патрубок и обратку без удлиненного ключа на 10 будет крайне сложно. 2. Для того чтобы извлечь старый и установить новый патрубок придется открутить правую продольную опору. Ее задняя часть крепится 2ми болтами (на 15) и с этим проблем нет, а до переднего болта крепления (на 18), который частично закрыт бампером, можно добраться только ключом, но сорвать его с места удалось только метровым рычагом-удлинителем. Передний болт можно не откручивать полностью, достаточно открутить заднее крепление опоры и отвести ее в сторону, чтобы образовался зазор достаточной ширины через который можно вытащить магистраль обратки. Как и предполагал, у старой магистрали в районе крепления к лонжерону в металле трубки имелось микроскопическое отверстие, через которое по каплям выдавливало жидкость. Металл трубки покрыт точками коррозии. Запаивать отверстие смысла нет. Скорее всего вскоре потечет где-то в другом месте. Заодно заменил жидкость в системе. Перешел с ZIC PSF3 на специальную гидравлическую жидкость класса Pentosin CHF 11S/CHF 202 - Comma MVCHF. Жидкость зеленого цвета, со следующими параметрами: Вязкость при 40°C: 19 cSt Вязкость при -40 °C: 1050 cSt Индекс вязкости: 330 t замерзания -54°C Взял 2 литрушки из которых одну израсходовал на промывку и где-то 750-800мл из второй емкости ушло в систему. В итоге в бачке плещется зеленая жидкость по цвету незначительно отличающаяся от новой жидкости. После прокачки системы (удаления воздуха) никаких заметных отличий в работе ГУРа не заменил, хотя были опасения что пониженная вязкость Pentosin'а может "не понравиться" насосу ГУР. Но опасения оказались напрасными. Усилие на руле осталось таким же, никаких посторонних звуков не появилось. Показать контент Hide
-
a1ex79 Аналогичная картина. Из под завальцовок гильз давит масло при t < -15С. Если t поднимается выше, то все сухо. Сами гильзы проворачиваются относительно трубок небольшим усилием от руки. Вероятно, дело в качестве резины патрубков. На морозе они дубеют и масло начинает просачиваться. Но у меня еще обнаружились капли масла в месте где трубка крепится к лонжерону. Резины там нет. Возможно, есть микротрещина в самой трубке. Без снятия всей магистрали это не проверить. Давление в магистрали обратки создается искусственно за счет присутствия металлической втулки внутри патрубка неподалеку от соединения с бачком. Внутренний d этой втулки 3-4мм, а самой трубки - 7мм. Зачем нужна эта втулка, непонятно. Возможно, какая-то разновидность резистора-виброгасителя. Кино по теме.
-
Кот сибирский У вас установлена внешняя сигнализация? Судя по симптомам "Пикать 5 раз при постановке на сигнализацию машина больше не пыталась", был какой-то сбой в работе внешней сигнализации или штатного иммобилайзера, который блокировал работу бензонасоса. После снятия клеммы АКБ блокировка была снята. Реле скорее всего ни причем. Хотя прозвонить его не сложно. На его корпусе сбоку или снизу может быть нарисована электрическая схема.
-
Кот сибирский Такие реле скорее всего только на разборках можно найти. Поищите на дроме. Руководство по ремонту можно взять по этой ссылке (Скачать руководство по ремонту автомобиля Chery Tiggo 4 (T17)в формате .PDF (217Mb)). Там же и электросхемы можете скачать. Хотя это и на дорестайл T17, но большая часть информации актуальна. Диагностический разъем OBD2 находится рядом с рычагом открывания капота в салоне. Чуть правее. Кстати, а уровень топлива на приборке нормально отображается?
-
Кот сибирский Реле бензонасоса в блоке под капотом проверяли? Оно расположено рядом с предохранителем. Попробуйте на несколько минут снять клемму АКБ. Есть возможность подключить хотя бы простейший сканер и прочитать ошибки двигателя? Прежде чем менять, насос можно проверить подключением напрямую:
-
На сайте fenox есть табличка со списком амортизаторов. Обратите внимание что для Tiggo 4 есть 3 разновидности передних и 2 разновидности задних амортизаторов. Судя по наличию номера с префиксом T21, передние амортизаторы подходят от Тигго 5. Если это действительно так, то выбор среди заменителей по гуманной цене довольно широкий.
-
Кот сибирский А открытие дверей с кнопки пульта работает. Причин может быть вагон и маленькая тележка. Начиная с замерзшего электропривода замка двери, заканчивая особенностями работы дополнительной сигнализации, если таковая установлена. Если дело в замке, то проще всего снять обшивку двери и прогреть феном замок изнутри двери. Но не на улице, конечно.
-
Вопрос тем кто менял магистраль обратки ГУРа. Помогает ли замена от утечек жидкости или спустя какое-то время все повторяется снова? У меня еще до наступления зимы появились следы жидкости в районе завальцовок. Когда пришли морозы, то уровень жидкости в расширительном бачке заметно понизился. Имеет смысл менять трубку на новую или искать мастерскую где за те же 5 труб изготовят качественный аналог?
-
При запуске двигателя в 20-ти градусный мороз отчетливо слышен вой насоса ГУР на протяжении 10-15 сек. Жидкость ГУР - ZIC PSF3. При начале движения усилие при повороте руля слегка повышенное. За 30ткм масло не особо помутнело. Перед наступлением зимы для профилактики промыл бачок ГУР. На дне присутствовал небольшой осадок. При следующей замене попробую залить маловязкую жидкость класса Pentosin CHF. Интересный вариант по цене - FEBI 06162 (CHF 7.1). Цена как у ZIC PSF3, но на морозе нагрузка на насос ГУР должна быть меньше, поскольку у CHF 7.1 вязкость при -40С всего лишь 1400mm2/s. Никто не экспериментировал с жидкостями Pentosin CHF в ГУРе Тигго 4?