VladT17

Berkut007 А если не пользоваться подогревателем, то что с ошибками? Для полноценной диагностики нужно найти нормальный сканер, типа Launch X-431 или обзавестись копеечным Thinkdiag Mini или более-менее полноценным Thinkcar ThinkDiag 2 чтобы читать авто по родному протоколу. ELM327 с стандартным протоколом OBD2 для этого не годится.

Не прошло и полгода после чистки щеточного узла и мерцание на ХХ появилось снова. Исчезает при повышении оборотов до 1000об/мин. При случае попробую поменять регулятор напряжения - щеточный узел, купленный про запас на таобао. Возможно, причина проблемы где-то внутри этой детали.

a1ex79 81С - 82С - это рабочий диапазон t ОЖ в движении зимой, летом в жару на пару градусов выше, но все равно обычно на пару градусов ниже 'официальной' t открытия термостата. На старом Тигго T11 было точно так же. Замена термостата на это не повлияет. На старом Тигго была какая-то пароотводящая трубка небольшого сечения, которая соединяла малый и большой контур охлаждения мимо термостата. Надо посмотреть, может быть что-то похожее есть и здесь. В пробках t ОЖ держится в диапазоне 90С - 96С. 96С - t включения вентилятора радиатора. 90С - t выключения. Это на атмосферном 2л. Помню в свое время на Чери Фора народ ставил "зимний термостат на 92C от Волги" на зиму. Но летом с таким термостатом вентилятор радиатора работал почти без остановки. На драйве можно поискать отчеты о таких экспериментах. UPD: понаблюдал за показаниями t ОЖ. В движении при 60км/ч (~1500об/мин) она плавает в диапазоне 78.75С - 81С, а на светофорах 81С - 82С. После 10 мин в пробках уже привычные 87С - 95С с периодическими включениями вентилятора. На улице при этом +4С.

Верно. Подробности ниже. Вытащил эту втулку из старого патрубка. Внутренний диаметр патрубка подачи - 12мм (или больше), внутренний диаметр металлической трубки обратки 7мм (вход), а внутренний диаметр втулки - 3.5мм (выход). Если взять обычный садовый шланг, соединить с насосом и включить подачу воды, то что произойдет с давлением на выходе насоса, если диаметр шланга искусственно уменьшить, например, пережав его? Вот ежели бы эта втулка стояла на входе патрубка обратки, до гильз, то согласен, никакого дополнительного давления внутри патрубка за счет разности сечений на входе и выходе не образовывалось. А так получается что в мороз и без того густое масло под приличным давлением прокачивается через втулку d=3.5мм. Показать контент Hide

Да. Немного фоток из архива. Показать контент Hide

Это уплотнительное кольцо устанавливается на металлический патрубок Чери Фора (A11-1303310DA). На красном форуме в разделе "Система охлаждения Chery Fora" можно найти подробности с фото. На Тигго 4, по-моему, такого патрубка вообще нет. Проблема со сползающей уплотнительной резинкой термостата на 2л моторе хорошо известна еще по первым Chery Fora/Tiggo уже лет 15.

Для меня это тоже осталось загадкой. Зачем-то эту втулку внедрили в автомобилях VAG. Китайцы, вероятно, поступили по аналогии. Фактически эта втулка на ровном месте создает постоянную дополнительную нагрузку на насос ГУРа искусственно повышая давление в системе. Может быть именно из-за этого на дне бачка появляется такое количество продуктов износа? Если полистать форумы владельцев VAG'ов и не только, то встречаются упоминания про появление дополнительного шума от работы системы ГУР при отсутствии этой втулки в патрубке обратки. А кто-то безболезненно избавляется от нее без каких-либо последствий. У меня тоже была мысль вообще убрать эту втулку, но решил пока пойти путем замены жидкости на менее вязкую и более морозостойкую. В новой магистрали обратки резиновые патрубки провернуть рукой не удалось. В патрубке обратки никаких рестрикторов нет. Если я правильно понял, такие рестрикторы ставятся внутри патрубка подачи, чтобы сгладить пульсации от насоса к рейке. Втулка в патрубке обратки решает проблему с гулом. Только не известно в чем там была истинная причина гула, может быть в износе самого насоса ГУР и искусственное поднятие давление в системе за счет этой втулки просто маскирует истинную проблему.

Пару слов о замене патрубка обратки ГУР. В целом, ничего сложного нет, за исключением 2х вещей: 1. добраться до гайки крепления ближнего к бачку держателя, которая крепит подводящий патрубок и обратку без удлиненного ключа на 10 будет крайне сложно. 2. Для того чтобы извлечь старый и установить новый патрубок придется открутить правую продольную опору. Ее задняя часть крепится 2ми болтами (на 15) и с этим проблем нет, а до переднего болта крепления (на 18), который частично закрыт бампером, можно добраться только ключом, но сорвать его с места удалось только метровым рычагом-удлинителем. Передний болт можно не откручивать полностью, достаточно открутить заднее крепление опоры и отвести ее в сторону, чтобы образовался зазор достаточной ширины через который можно вытащить магистраль обратки. Как и предполагал, у старой магистрали в районе крепления к лонжерону в металле трубки имелось микроскопическое отверстие, через которое по каплям выдавливало жидкость. Металл трубки покрыт точками коррозии. Запаивать отверстие смысла нет. Скорее всего вскоре потечет где-то в другом месте. Заодно заменил жидкость в системе. Перешел с ZIC PSF3 на специальную гидравлическую жидкость класса Pentosin CHF 11S/CHF 202 - Comma MVCHF. Жидкость зеленого цвета, со следующими параметрами: Вязкость при 40°C: 19 cSt Вязкость при -40 °C: 1050 cSt Индекс вязкости: 330 t замерзания -54°C Взял 2 литрушки из которых одну израсходовал на промывку и где-то 750-800мл из второй емкости ушло в систему. В итоге в бачке плещется зеленая жидкость по цвету незначительно отличающаяся от новой жидкости. После прокачки системы (удаления воздуха) никаких заметных отличий в работе ГУРа не заменил, хотя были опасения что пониженная вязкость Pentosin'а может "не понравиться" насосу ГУР. Но опасения оказались напрасными. Усилие на руле осталось таким же, никаких посторонних звуков не появилось. Показать контент Hide

a1ex79 Аналогичная картина. Из под завальцовок гильз давит масло при t < -15С. Если t поднимается выше, то все сухо. Сами гильзы проворачиваются относительно трубок небольшим усилием от руки. Вероятно, дело в качестве резины патрубков. На морозе они дубеют и масло начинает просачиваться. Но у меня еще обнаружились капли масла в месте где трубка крепится к лонжерону. Резины там нет. Возможно, есть микротрещина в самой трубке. Без снятия всей магистрали это не проверить. Давление в магистрали обратки создается искусственно за счет присутствия металлической втулки внутри патрубка неподалеку от соединения с бачком. Внутренний d этой втулки 3-4мм, а самой трубки - 7мм. Зачем нужна эта втулка, непонятно. Возможно, какая-то разновидность резистора-виброгасителя. Кино по теме.

Кот сибирский У вас установлена внешняя сигнализация? Судя по симптомам "Пикать 5 раз при постановке на сигнализацию машина больше не пыталась", был какой-то сбой в работе внешней сигнализации или штатного иммобилайзера, который блокировал работу бензонасоса. После снятия клеммы АКБ блокировка была снята. Реле скорее всего ни причем. Хотя прозвонить его не сложно. На его корпусе сбоку или снизу может быть нарисована электрическая схема.

Кот сибирский Такие реле скорее всего только на разборках можно найти. Поищите на дроме. Руководство по ремонту можно взять по этой ссылке (Скачать руководство по ремонту автомобиля Chery Tiggo 4 (T17)в формате .PDF (217Mb)). Там же и электросхемы можете скачать. Хотя это и на дорестайл T17, но большая часть информации актуальна. Диагностический разъем OBD2 находится рядом с рычагом открывания капота в салоне. Чуть правее. Кстати, а уровень топлива на приборке нормально отображается?

Кот сибирский Реле бензонасоса в блоке под капотом проверяли? Оно расположено рядом с предохранителем. Попробуйте на несколько минут снять клемму АКБ. Есть возможность подключить хотя бы простейший сканер и прочитать ошибки двигателя? Прежде чем менять, насос можно проверить подключением напрямую:

На сайте fenox есть табличка со списком амортизаторов. Обратите внимание что для Tiggo 4 есть 3 разновидности передних и 2 разновидности задних амортизаторов. Судя по наличию номера с префиксом T21, передние амортизаторы подходят от Тигго 5. Если это действительно так, то выбор среди заменителей по гуманной цене довольно широкий.

Кот сибирский А открытие дверей с кнопки пульта работает. Причин может быть вагон и маленькая тележка. Начиная с замерзшего электропривода замка двери, заканчивая особенностями работы дополнительной сигнализации, если таковая установлена. Если дело в замке, то проще всего снять обшивку двери и прогреть феном замок изнутри двери. Но не на улице, конечно.

Вопрос тем кто менял магистраль обратки ГУРа. Помогает ли замена от утечек жидкости или спустя какое-то время все повторяется снова? У меня еще до наступления зимы появились следы жидкости в районе завальцовок. Когда пришли морозы, то уровень жидкости в расширительном бачке заметно понизился. Имеет смысл менять трубку на новую или искать мастерскую где за те же 5 труб изготовят качественный аналог?

При запуске двигателя в 20-ти градусный мороз отчетливо слышен вой насоса ГУР на протяжении 10-15 сек. Жидкость ГУР - ZIC PSF3. При начале движения усилие при повороте руля слегка повышенное. За 30ткм масло не особо помутнело. Перед наступлением зимы для профилактики промыл бачок ГУР. На дне присутствовал небольшой осадок. При следующей замене попробую залить маловязкую жидкость класса Pentosin CHF. Интересный вариант по цене - FEBI 06162 (CHF 7.1). Цена как у ZIC PSF3, но на морозе нагрузка на насос ГУР должна быть меньше, поскольку у CHF 7.1 вязкость при -40С всего лишь 1400mm2/s. Никто не экспериментировал с жидкостями Pentosin CHF в ГУРе Тигго 4?

Да, с этой системой "трогания на подъеме" много непонятного. Например, зачем она вообще на автомобиле с вариатором где проблемы с откатом назад на подъеме в горку не существует в принципе? В режиме D при отпускании педали тормоза на небольшом подъеме система тоже держит колодки в течение 1-2 сек. Как-то сдавал задом на горке с приличным уклоном. На газ пришлось давить почти до упора ;) Не пробовали сканером смотреть блок ABS/ESP? Может там какие-нибудь настройки есть на тему отключения этой HHC? Выключатель ESP не отключает заодно и HHC?

В сервис мануале Тигго 4 T17 на стр. 38-76 написано: "Датчик скорости рыскания и ускорения установлен внутри блока управления ABS/ESP и является его частью." Про HHC оттуда же: "HHC – это английская аббревиатура, обозначающая систему помощи при трогании на подъеме. Когда автомобиль неподвижен, система HHC с помощью датчика продольного ускорения определяет, что автомобиль находится на уклоне. Когда автомобиль начинает двигаться вверх из неподвижного состояния (передним или задним ходом), система HHC автоматически активируется. При трогании с места система сохраняет существующее до момента трогания давление в тормозном гидроприводе в течение 1–2 секунд после того, как водитель отпускает педаль тормоза, благодаря чему автомобиль остается неподвижным. Давление в тормозном гидроприводе уменьшается при увеличении крутящего момента двигателя, благодаря чему предотвращаются ДТП, которые могут возникать при неконтролируемом скатывании автомобиля." А если отпустить педаль тормоза на 1-2 сек и только после этого нажимать на газ?

Ошибки снятием клеммы АКБ не исправляются. Если есть сканер, прочитайте коды ошибок. Хотя бы по OBD протоколу с помощью ELM327. А лучше Thinkdiag'ом. Это всяко дешевле эвакуатора. Какое напряжение на клеммах АКБ?

евгений 48 с горячим маслом проблем скорее всего не будет. Фильтр MANN WD 724/6 довольно массивный (d=70мм, h=138мм). Любой штатный фильтр тонкой очистки вариатора или АКПП выглядит как игрушка на фоне этого. Но что будет на морозе? Давление открытия перепускного клапана фильтра - 3.5 bar, а в этой магистрали, судя по скорости вытекания масла из трубки при снятии патрубка, давление намного меньше. Не измерял, но встречал упоминания что обычно в этой магистрали давление меньше 1 bar. Если я верно представляю себе принцип работы, то насос вариатора подает масло в гидротрансформатор (ГТ) и параллельно в гидроблок. После ГТ масло направляется в теплообменник и далее сливается в поддон. Если поставить фильтр между выходом ГТ и теплообменником, то нагрузка на насос, вероятно, вырастет и поднимется давление как в ГТ, так и гидроблоке. Что будет, если фильтр вообще перекроет поток на выходе ГТ? Может быть не весь поток с выхода ГТ отправляется в теплообменник, а часть сливается в поддон сразу? К сожалению, подробного описания гидравлической части вариатора найти не удалось. Кстати, у штатного фильтра тонкой очистки 018-го или 025-го вариаторов есть что-то вроде перепускного клапана? Что происходит с вариатором, если фильтр тонкой очистки полностью засорится? Все что удалось найти на эту тему - это "засорение фильтра тонкой очистки приводит к перегреву вариатора". В итоге отложил установку внешнего фильтра до окончания зимы.

Андрей 704 можно установить внешний фильтр в разрыв магистрали охлаждения. Заказал в свое время такую конструкцию, но пока не установил.

Увы, как и поддона. Так что и основной фильтр не заменить без разбора коробки.

Ближе к 40ткм заменил Shell на Idemitsu CVTF на 019 вариаторе. Пробег на Shell'е составил ~30ткм. Впечатления положительные. Не задумываясь залил бы снова это масло, но больше его не продают. Idemitsu CVTF оказалось тоже неплохое масло. На этом масле вариатор может быть ведет себя чуть более заторможено при -5 -10С по сравнению с Shell'ом, но никаких заметных толчков при переключении режимов PRND на холодную, как это было на заводском масле, нет. После прогрева никаких нареканий нет. Но поскольку нагреть вариатор зимой выше ~60C нереально, то проверить работу при полном прогреве вариатора до 80-90С пока не удалось. Из плюсов Idemitsu CVTF можно отметить вполне адекватный ценник (чуть дешевле 8труб за 8л) и доступность на озонах и прочих 'мегамеркетах'. Shell после ~30ткм пробега превратился в почти непрозрачную темно-серую жидкость. Запаха гари не было как и заметного количества опилок на магните сливной пробки. После ~10ткм на заводском масле опилок на пробке было больше. Возможно, надо что-то придумывать с установкой внешнего фильтра.

Кот сибирский а вы его заряжали стационарным ЗУ? Какое напряжение показывает на клеммах через пару часов после окончания заряда? Можно предварительно разрядить лампочкой 21Вт до 11.5В (не ниже). Это, т.н. контрольно тренировочный цикл (КТЦ). Зимой АКБ на морозе не особо то и заряжается от генератора.

Кот сибирский штатный АКБ не 80, а 60Ач. И зачем вам непременно Азия? Штатный АКБ обыкновенной конструкции. Не кальциевых (малосурьмянистых) АКБ сейчас не бывает. На 4-м году родная АКБ вполне неплохо себя чувствует. Если обычный АКБ у вас так мало прожил, то имеет смысл посмотреть на EFB. Продается здесь.