VladT17

Если мотор 2.0, то это известная проблема. Если подключить сканер в этот момент, то обнаружатся ошибки, связанные с пропусками зажигания. Перезапуск мотора решает проблему. Других решений не найдено. С качеством бензина или свечей зажигания это не связано. Газовать на непрогретом моторе чревато преждевременным выходом из строя катализатора. Несгоревшее топливо будет догорать уже на его сотах.

Новый нет смысла держать. Старый с сульфатами иногда пытаются лечить "кипячением" электролита. При этом главное, не забывать помещение проветривать ;) До какого напряжения заряжали?

Судя по картинкам на таобао в природе существует как минимум три разновидности радиаторов: для механики, автомата и 1.5T. Есть еще некий номер J42-1301110. Все в районе 200-300 юаней. J42-1301110 похоже для механики, а J42-1301110AB - для автомата (с штуцерами для масла вариатора).

miaso83 если утечка в радиаторе и ехать не далеко, то учитывая температуру на улице, можно соорудить переходник, соединяющий напрямую его входной и выходной патрубки, залить антифриз и доехать своим ходом. Если сможете дотянуться до нижнего патрубка радиатора. Без антифриза лучше не рисковать.

Это вряд ли поможет. Нужно либо заменить блок питания для регистратора на не импульсный, либо подключить подключить фильтр максимально близко к источнику помех. Для этого нужны пара конденсаторов и дроссель. Преобразователь напряжения может быть и в самом корпусе регистратора. Тогда фильтр питания нужно располагать максимально близко к самому регистратору. У штатного ГУ усилитель радиосигнала питается по центральной жиле антенного кабеля. Может там напряжение пропало и поэтому усилитель перестал работать?

Малосурьмянистый? Поди найди теперь такой. Живучие они были. Помню, много лет назад такой АКБ неоднократно даже замерзал на морозе и разряжался в 0, но возрождался как феникс после зарядки. С кальциевым такие фокусы не пройдут. Настала эпоха одноразовых вещей.

A_S_Nik Была похожая проблема, причиной которой являлись светодиодные лампочки подсветки номера. Помехи появлялись при включении габаритов за городом. Пришлось соорудить фильтры питания для лампочек и проблема была решена.

Такой же емкости, как оригинальный. На 4-ке это 60Ач. Что касается производителя, то каждый решает сам. Могу поделиться своим опытом. Вместо хваленого импортного Tab, внезапно приказавшего долго жить после 3х лет бережной эксплуатации (без глубоких разрядов, с полной зарядкой стационарным ЗУ как минимум раз в полгода) был куплен отечественный Titan Silver, который и на 8-м году эксплуатации чувствовал себя неплохо. Хотя, один раз при -25С все же сдался. Возможно, дело было в том, что перед Tab где-то полгода лежал на складе с момента выпуска до момента покупки и это не лучшим образом сказалось на его характеристиках, в то время как Titan был выпущен чуть ли не месяц назад на дату покупки. Так что лучше свежий отечественный, чем залежалый импортный. Про SFB, EFB, AGM не подскажу.

Если правильно понимаю, речь идет о замере напряжения без отключения клемм. В этом случае все зависит от тока нагрузки. Чем больше ток, тем меньше будет показывать вольтметр. Попробуйте отключить нагрузку и Эврика! напряжение на клеммах начнет расти прямо на глазах. Поэтому корректный замер - это именно напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) и оно у 100% заряженного АКБ с плотностью электролита 1.27 должно быть 12.6В при +20С. У модных ныне кальциевых АКБ, учитывая их склонность к сульфатации пластин при хроническом недозаряде, производители часто используют электролит повышенной плотности для компенсации падения плотности электролита в процессе эксплуатации, поэтому НРЦ у нового АКБ может быть и 13В. Родной АКБ на Тигго, кстати, примерно столько и выдавал года 3 назад. Сейчас уже больше больше 12.8В не получается. При условии зарядки автоматом BL1204 в стандартном режиме до 14.4В.

Одно время простейшие тестеры за ~200р продавались чуть ли не в каждой палатке с хозтоварами. Пара проводов сечением хотя бы 0.5мм2, надеюсь, в хозяйстве найдется? Далее, переводим тестер в режим измерения постоянного тока 10А (хотя, чтобы получить более точные показания, измерять нужно на пределе 200мА, но с этим аккуратнее, чтобы не спалить предохранитель внутри тестера при подключении тестера в эл. цепь, в этом случае понадобится еще и третий провод) и подключаем в разрыв между минусовой клеммой АКБ и толстым проводом, соединяющим минус АКБ и корпус автомобиля (массу). Ждем пару минут и если видим цифру > 100мА, то причина не в АКБ и заряжать его смысла не имеет. Искать причину утечки выдергивая предохранители я бы не стал, если автомобиль на гарантии. Все вопросы к ним или к установщикам сигнализации. АКБ проверяется либо нагрузочной вилкой, либо по напряжению на клеммах после полной зарядки и отстоя хотя бы пару часов без подключения нагрузки. Если напряжение (НРЦ) будет < 12.6В, то замена АКБ. UPD: кое что любопытное про эту сигнализацию: (c) Ток утечки 0.5А за сутки выкачает из АКБ 12Ач, а за 5 суток разрядит ее в 0.

Для кальциевого АКБ разряд ниже 11В это приговор. От паспортной емкости АКБ осталось в лучшем случае 50%. Поэтому, заряжай, не заряжай, а толку не будет. НРЦ 6В означает заряд 0%. Заряд до 100% такого АКБ с помощью стационарного ЗУ займет пол дня минимум. На автомобиле от генератора прилично разряженную АКБ вы на 100% никогда не зарядите. Из приличных бюджетных ЗУ могу посоветовать BL1204. Без мультиметра вряд ли получится. Неужели нет никого рядом, кто умеет измерить ток утечки?

san_aleks Можно и грелку. Но проще приколхозить термостат. Кстати, вроде как уже завезли бюджетный ноу-хау термостат tct-65, в котором исправлены недостатки Mahle Behr TO975. Но если официалы увидят такую деталь, то могут и с гарантии снять.

Это не теория, а практика. Чем ниже t жидкости вариатора, тем выше ее вязкость. См. вязкостные характеристики любого трансмиссионного масла: при +40С - 30 мм2/с, при +100 - 7 мм2/c. Разница всего лишь в ~4 раза. На что может повлиять более вязкая жидкость вариатора? Как минимум на масляный насос, нагрузка на который возрастет с ростом вязкости жидкости, клапана гидроблока, работу гидротрансформатора. Кстати, 025-ый тоже поддерживает режим частичной блокировки, как и 019-ый. С этими вопросами лучше обратиться к инженерам. Рабочую температуру двигателя зачем-то поддерживают в строго ограниченном диапазоне с помощью термостата. Для АКПП аналогично. Просто китайцы не заморачиваются такими мелочами, да и климат у них немного другой. Более актуально именно охлаждение, нежели поддержание пресловутых 80С, которые принято считать рабочей t любой АКПП. В магистраль жидкости вариатора, чтобы не охлаждать и без того холодный вариатор зимой и поддерживать те самые "80С".

Для МКПП это, возможно, было бы и хорошо, но не для АКПП (CVT). Не случайно же у "старших братьев" вариаторостроения из Японии в комплекте с радиатором как правило имеется и термостат, который обеспечивает рабочую t ~80C, либо используется просто теплообменник, поддерживающий t жидкости ~= t антифриза в большом контуре после радиатора охлаждения. Такая конструкция была у Тигго 5 с 019-м вариатором. Система охлаждения вариатора такая же как и на 4-ке с 019-м вариатором: радиатор без термостата. Предполагаю, что и радиаторы идентичные. А внутренняя конструкция всех вариаторов примерно одна и та же.

Что хорошо зимой не всегда хорошо летом. Поскольку в системе циркуляции жидкости вариатора отсутствует термостат, то зимой в мороз от -10С и ниже на трассе t жидкости выше 50С не поднимается. По крайней мере на 019-м вариаторе, где система циркуляции жидкости аналогична, это так.

Евген Краснодарский Вариатор пинается на холодную или и прогретый тоже? Если первое, то меняйте жидкость на "морозойстойкую", т.е. с минимальной вязкостью при -40С и проблема исчезнет. Что касается адаптаций, то у Лаунча X-431 с разделе спец функций для вариатора есть пункты по поводу неких адаптаций.

Есть такая особенность. В приличный мороз стекло начинает просто замерзать со стороны водителя. Не лечится даже установкой нового фильтра салона. А уж при забитом старом фильтре все вообще печально.

В настройках ШГУ разве нет пунктов насчет режимов работы ЭУР? В китайском ГУ на Android кое-что на эту тему присутствует. Но влияет ли на что-то неизвестно, поскольку установлен ГУР. Показать контент Hide

Взять пару домкратов и поменять местами колеса.

Anatolij Вообще-то у Chery есть оригинальное масло для 019-го вариатора, если хочется залить "как на заводе". Можно найти его номер, если полистать соответствующие темы на форуме. Предупреждаю, что ценник будет впечатляющий, в стиле 'оригинала'. Что касается масла заводской заливки, то я выкладывал результаты анализа на oil-club'е и там скорее обычное ATF SP III, нежели мультик LM 1200. Сравните хотя бы индекс вязкости у отработки с 019-го вариатора и нового LM 1200. Чтобы слить больше 4-х литров из поддона нужно снимать патрубок на радиатор и методом выдавливать остатки масла на работающем моторе. В таком случае перемешивание нового и старого масел будет минимально. У официалов наверняка еще старые запасы в бочках, которые нужно куда-то пристроить, поэтому и появилась версия про заводское масло от LM.

Проверьте лючок для заливки масла в двигатель в декоративной крышке двигателя. Бывает, он является источником посторонних звуков под капотом. Я вылечил проблему, посадив его на герметик.

Anatolij Вариаторов бывает как минимум 3: 019 с атмосферником 2.0, 018 с атмосферником 1.5 и 025 с 1.5T. Если у вас первый вариант, то замена фильтра без разборки корпуса не предусмотрена. Масло производитель рекомендует ATF SPIII, но и от CVTF хуже не будет.

Заменить резинки за 150р не вариант?

Вариантов 2: 1. Снять амортизатор с автомобиля, снять его размеры, открыть сайт "поиск амортизаторов" в Интернете и подобрать аналоги. 2. Заказать оригинал на тао через посредника.

ATF SP3 для 019-го вариатора. А для 018-го и 025-го есть оригинальное.