VladT17

Про проставки, которые позволяют установить диск с таким же посадочным крепежом, но большим ЦО слышал. Например, с помощью проставки можно поставить диск с ЦО 67,1 на ступицу под ЦО 60.1, но не наоборот. А так чтобы превратить 5x114.3 в 5x108, проще говоря, диск от Тойоты в диск от Форда, слышать не доводилось. А к чему такие сложности? Найти неоригинальные диски на Тигго 4/7/8 давно уже не проблема.

kotochigovlb Конечно нет. Разные крепежные размеры. У T11 - 5x114.3 ЦО 60.1 ET33(45), у Тигго 4 (T17, T19) - 5x108 ЦО 60.1 ET33.

БорисК Не много ли вы желаете от автомобиля ценой $12K: ? Если не затруднит, покажите не китайский аналог за эти деньги. Для своей цены авто укомплектован более чем прилично. Что касается качества металла и ЛКП, то бюджетные китаймобили никогда не отличались коррозионной стойкостью. 4 года круглогодичной эксплуатации с приемом ванн из реагентов зимой и поездками по трассам с летящими шипами или кусками выбиваемого этими шипами из асфальта гравия от впереди летящих гонщиков на "лендкрузерах" или аналогичных тушах весом по 2-3 тонны и как результат множественные "жучки" на капоте и крыльях уже присутствуют. Примерно такая же картина была и на предыдущем Тигго. Там капот капитально зацвел где-то к 5-му году. Перекрашивался чуть ли не каждый год, но после каждой зимы ржа проступала снова. Что касается требований к оснащению, то не стоит забывать, что основной рынок сбыта Chery - это Китай. РФ с статистике продаж Chery занимает единицы процентов. Вероятно, самих китайцев все устраивает, а к нашим пожеланиям они вряд ли будут прислушиваться, пока доля в продажах не вырастет до каких-то значимых цифр. Но учитывая разницу в численности населения РФ и Китая, произойдет это скорее всего никогда ;)

GraDen вероятно, автор желал бы видеть все это в самой младшей модели из линейки Тигго. Если есть желание, то можно и заморочиться установкой штатного моторчика в каждое зеркало. В блоке BCM есть соответствующие пины для подключения этих моторчиков. Другое дело, запрограммированы ли они.

Датчик-то есть, но он используется блоком кондиционера. По CAN шине не читается, поэтому на приборку показания при всем желании вывести не получится. Это особенность продаваемых у нас комплектаций. Атмосферной подсветки салона тоже нет. Все это есть в более дорогих моделях 7 и 8. Просто маркетинг. Зато есть схемы контроля тока задних фонарей, так что лампочки накаливания на светодиоды просто так не заменишь. А люстра там приличная: 21/5W x4 + W5W x6 = 134Вт не считая подсветки номера. Но в подсветке номера лампочки хотя бы меняются на светодиодные без проблем. При этом если схема контроля тока гасит всю половину фонаря при перегорании хотя бы одной из лампочек, то на панели приборов это никак не отображается, зато блок BCM при диагностике выдает соответствующую ошибку ;)

БорисК Не зная что там за микросхема устанавливается, сложно сказать. Сами китайцы что-то там рутуют в штатной магнитоле и внешне получается вполне прилично. Но, похоже, это как-то связано с Cloudrive, если я правильно понял.

Если пробег хорошо за 200ткм, то имеет смысл посмотреть на сальники. До этой цифры, обычно, меняются только ролики, ремень ГРМ и свечи. По крайней мере так было на предшественнике SQR484F, который без фазорегуляторов.

Подделывают все и вся, просто в случае других автомобильных марок это не так заметно. Очень много лет назад нарывался на поддельный ролик ГРМ на Рено, купленный на авторынке. Хорошо что вовремя заметил подозрительные звуки и успел заменить его до того момента как он заклинил или развалился. У Chery, как и наверное у большинства китайских марок, нет альтернативы оригинальным запчастям. Вряд ли кто-нибудь из европейских, японских или корейских производителей запчастей сможет конкурировать с Китаем по ценам. Да и рынок сбыта таких запчастей, мягко говоря, ограничен. Поэтому под одним и тем же оригинальным номером Chery можно обнаружить все что угодно. На личном опыте удалось выяснить что только в запчастях со склада Чери можно быть хотя бы как-то уверенным в качестве. В былые времена можно было покупать еще и на таобао. Там нет этой огромной наценки на запчасти как у нас, к примеру ремень ГРМ стоит ~150 юаней и практически отсутствует кустарщина. Сейчас тоже можно покупать там, но через посредников и придется платить по 1 - 1.5труб за 1 кг веса за доставку. На таобао полный комплект Gates (ремень и три ролика) стоит ~400 юаней. Немного картинок из личной коллекции оригинала Chery из экзиста. А что вы хотели от фильтра за 100р ;) А так выглядит фильтр со склада Чери Рус по цене в 2 раза дороже: Так что поаккуратнее с "оригиналом Chery". В emex'е оригинал со склада Чери (т.е. заводское качество) обнаружен у поставщиков RNOB и BKRA. Может быть кто-то и возит заводской оригинал по вменяемым ценам, утверждать, что этого в принципе не может быть, не буду.

Ремень ГРМ 481H1007073CA за ~8тыщщ - это, по-вашему, дешево? Если это заводской оригинал, то китайский Gates ничем не хуже европейского или любого другого. Но под видом оригинала Chery часто продается мусор подвального производства по демпинговым ценам. Например, в том же emex'е можно купить якобы ремень ГРМ Chery 481H1007073CA и за 1.5труб, в то время как со склада Чери Рус его продают от 7.5труб. Вот с этим мусором как правило и случаются разного рода неприятности и народ ищет разного рода альтернативы. Например, вместо малого обводного ролика 481H1007071 (за 2труб) можно поставить SNR GE357.32 (за 1.5труб), оставив от старого ролика только проставку (втулку). И т.п.

Маришка Сервисмены решили не искать легких путей и поменять ремень ГРМ по науке, т.е. со снятием клапанной крышки через ослабление шестерен р/валов? А можно было просто нарисовать метки на старом ремне, зафиксировать к/вал и шестерни р/валов между собой и таким образом поменять ремень. Старый ремень у вас был судя по всему установлен еще на заводе, значит правильно. На драйве полно описаний этой процедуры. В любом случае, нужно проверять правильность установки ремня несколькими оборотами к/вала прежде чем все собирать. Похоже, сервис вплотную занялся вашей машинкой ;)

А причину не назвали? Ломаться там в принципе нечему. Обычный нормально закрытый эл.магнитный клапан, открываемый подачей +12В по командам от ЭБУ двигателя. Но в сервис мануале есть упоминания о некоей саже из адсорбера. Похоже она и есть причина по которой клапан может заклинить в открытом состоянии, о чем говорится на стр. 06-376 сервис мануала на Тигго T19: Логично предположить, что в этом случае сажа летит через впуск в цилиндры. Кстати, если заглушить этот клапан полностью, то можно столкнуться с проблемой сплющивания бензобака по причине возникновения разности давлений воздуха внутри и снаружи бака в случае, если обратный клапан в крышке бензобака неисправен.

Vittalist Вероятно, перепутаны местами "+" и "-" у одного из динамиков, поэтому динамики работают в противофазе (диффузоры пары динамиков двигаются в разных направлениях). Лечится это правильным подключением динамиков. "-" от выхода усилителя соединяете с "-" динамика, "+" - с "+". Для более продвинутого тестирования погуглите насчет "Аудиодоктор FSQ".

Маришка Вероятно, выставить распредвалы без специальной пластины и фиксатора к/вала не могут. Всю жизнь "в гаражах" для этого использовали Г-образный 6-ти гранник на 7 (или 6?) и плоский напильник ;) А что за "крышка для помпы"? Пластиковый кожух что-ли? Такое добро или на разборках или на таобао надо искать.

Mikel Tver Если я правильно понял, то видео снято уже после того как напоминание было сброшено. На момент съемок "ключик" уже не высвечивался. Там просто показано как этот сброс делать (удерживая нажатой кнопку на руле в течение ~5 сек при активированном режиме отображения сервисного интервала на приборке) когда "ключик" высвечивается. Вполне возможно, что на разных моделях Тигго могут быть установлены разные приборки и сброс может осуществляться по разному. Иногда это вообще в Инструкции по эксплуатации авто описывается. Например, для Тигго 4 это выглядит примерно так: нажмите и удерживайте левую кнопку на руле (которая по центру) при выключенном зажигании, затем включите зажигание. "Ключик" исчезнет через 5 секунд. Либо обратитесь в сервисный центр, где этот "ключик" погасят с помощью сканера.

Если заглянуть внутрь ШГУ, то на плате есть место под антенный разъем и довольно массивную микросхему. Вполне возможно, для китайского рынка есть версия ШГУ с поддержкой навигации. Если загляните в мануал на canbox Raize для Chery, то увидите фото с распаянным разъемом антенны с надписью "GPS" (стр. 11).

Скорее всего, имелось ввиду наличие в составе масла модификаторов трения, вроде органического молибдена, которые снижают износ в парах трения. В маслах с низким HTHS (ACEA A5/B5, ILSAC GF*) это вроде бы необходимый ингредиент.

Кнопками на руле никак не сбросить?

Маришка кожух ремня ГРМ выглядит подозрительно. Похоже, что помпа вообще развалилась. В этом случае, вам еще повезло что не перескочил ремень ГРМ. Странно, раньше на этих моторах (точнее, предшественнике SQR484F) помпа ходила до 200ткм, а случаи замены до этой цифры были единичные.

В чем это выражается? Потекла?

Dios40 была похожая проблема пару лет назад жарким летом (+30С и выше). Симптомы: при включении кондиционера на прогретом моторе, например, спустя 10-15 минут после начала поездки после длительной стоянки, кондиционер не холодил (муфта не щелкала). На холодном моторе все работало как положено до момента выключения кондиционера вручную. Но после выключения кондиционер мог и не включаться. Спустя какое-то время проблема самоустранилась. То ли на улице похолодало, то ли что-то еще. Предполагаю, что дело в датчике давления ?B13-8111015 или A13-8111015? (номер нужно уточнить, вероятно, разница в форме контактов разъема), который расположен на трубке магистрали низкого давления с левой стороны недалеко от радиатора. Влиять также может датчик t испарителя и датчик t наружного воздуха. Разъем датчика t испарителя находится слева от корпуса мотора вентиляции салона. Там обычный NTC резистор (при +20C ~2.7 кОм). Было бы не лишним проверить давление в системе с помощью манометров и если оно в норме, то проверить датчик давления. Судя по наклейке, рабочий диапазон от 0.2Mpa до 3.2Мра. Описание системы кондиционирования есть в сервис мануалах на Тигго T17 - раздел 45 и T19 - раздел 28.

Вы приводите максимальную мощность двигателей на максимальных оборотах, которые у разных моторов отличаются. Для BMW это 5500 об/мин, для Kia - 6300 об/мин. Если уж и сравнивать мощность, то как минимум на одинаковых оборотах. То что у мотора Kia мощность на 5500 и 6300 разная, видно по графикам стендовых замеров. Если уж и сравнивать, то цифры максимального крутящего момента. Увидим 150Нм ±5%. За 20 лет технического прогресса... Кстати, о цифрах максимальной мощности в ТТХ моторов. У Чери был 2л атмосферник SQR484F с 136лс (5750) и 180Нм момента. К нему прикрутили систему DVVT, поставили пластиковый впускной коллектор, заменили ДМРВ на ДАД и получился SQRD4G20. Поршневая и ГБЦ изменений не претерпели. На выходе получилось 122лс (5500) и те же 180Нм. Новая версия едет ничуть не хуже старой, хотя сравнивать гидромеханическую АКПП и вариатор не совсем корректно. Зато по транспортному налогу новая версия однозначно интереснее. Так что пресловутая мощность - это еще маркетинговая уловка производителей. Molosh это точно. Пора заканчивать ;)

Более того, даже без приборов, просто на слух. Но сподвигнет ли это угонщика разбирать салон, добираться до разъема бензонасоса и протягивать на него отдельное питание? Лючок доступа к насосу можно и прихватить на сварку ;) Это просто к слову, рецепт из 90-х, когда слово "иммобилайзер" было вообще в диковинку. Сейчас, конечно, есть более совершенные методы.

Autostudio.ru Блок внешнего иммобилайзера можно хорошенько спрятать. Тот же GCAN имеет крайне небольшие размеры. Но информации по этой передовой технологии блокировки почти нуль. GCAN вообще не продается без установки. Все говорят о неких "секретные командах, подаваемых по CAN шине в ЭБУ двигателя, которые способны его заглушить". Если вспомнить про возможности того же Лаунча программно включать-выключать тот же бензонасос в режиме теста исполнительных механизмов, то можно догадаться о чем идет речь. Вполне допускаю, что злоумышленник может принести свой ЭБУ двигателя с поправленной прошивкой где эти "секретные команды" будут заблокированы и внешний иммобилайзер ничего не сможет сделать, поскольку на посылаемый им команды реакции не будет. Поэтому, старый добрый тумблер спрятанный "в секретном месте", отключающий подачу питания на бензонасос - "это наше все" ;)

Тогда уж ставить внешний иммобилайзер типа GCAN или StarLine i9* CAN (iCAN) с кодом на кнопках на руле и блокировкой по CAN шине. Это защитит от прописывания чужих чипов в блок штатного иммобилайзера через OBD разъем. Без разблокировки внешнего иммобилайзера авто далеко не уедет. Заглохнет при попытке начала движения. Но владельцу придется каждый раз перед началом движения либо вводить код, либо носить с собой метку или смартфон с приложением иммобилайзера, заменяющий оную.

Аналогично, но на дне расширительного бачка присутствовало небольшое количество песочка. Заливал Shell Coolant Longlife G12+, он же Coolstream Premium.